Главная » Статьи » Статьи об отоплении

Об отоплении дома, дачи, коттеджа

Об отоплении дома, дачи, коттеджа

Доброго Вам времени суток, поговорим об отоплении. Сразу оговорюсь, что данный материал является результатом нашего многолетнего опыта по установке систем отопления, теплоснабжения, дровяных печей, печей для бани, твердотопливных котлов, каминов и может быть несколько субъективен.  Итак, у многих после возведения долгожданного строения, возникает вопрос: "А как же я буду его отапливать?" У вас есть несколько вариантов, рассмотрим три самых популярных:

Классический способ отопления

Это "классическая" система отопления с радиаторами и котлом. Газ на данный момент, действительно, самое дешевое топливо, но, в то же время, это и самый дорогостоящий вариант отопления, который, со временем, несомненно окупится, кроме того, на радиаторах можно установить терморегулирующие головки, которые будут отключать радиатор, если температура в помещении достаточно высокая и включать его, когда станет прохладно. Так же можно установить комнатный программатор. Это электронный блок, который не только анализирует температуру в помещении и, в соответствии с ней, корректирует работу самого котла, но и может быть запрограммирован на разную температуру в течение недели. Например, когда вас нет, включается режим "отсутствия" +8°С, а к вашему приезду температура поднимается  до +25°С. Эти добавления к системе существенно снизят потребление газа.

Если у вас еще нет газа, но вы собираетесь его провести, то готовьтесь к "хождению по мукам" и большим тратам. Вам нужен будет проект дома, сдача дома в эксплуатацию, ежегодный налог на имущество, БТИ, пожарные, и, наконец, газовая служба (может, я что-то и упустил). У каждой инстанции свои требования и свои заморочки. Обычно на оформление газа уходит от 4 до 30 тыс. долл., в зависимости от местности.

Если газ вам "не светит", то такую же систему отопления можно собрать на дизельном и на электрокотле,  вот только "честная" эксплуатация подобной системы будет не очень рентабельна. Автоматика дизельного или газового котлов с циркуляционными насосами зависит от электричества, и если его отключат, то котлы погаснут. Тех, кого это пугает, хочу успокоить, эта проблема решаема: просто ставится инвертор выходной мощностью до  1 кВт, который будет работать как блок бесперебойного питания и сможет поддерживать автоматику, в случае отключения напряжения, в течение нескольких суток (в зависимости от емкости аккумулятора). А когда дадут свет, автоматически переключится на транзит электроэнергии через себя и, если надо, подзарядит аккумулятор.

 

Электрический способ отопления

Второй вариант, система отопления на электроконвекторах. Каждый конвектор имеет отдельный термостат, который включает и выключает его при достижении нужной температуры. Также к ним, бывает, ставят автоматику - аналог программатора. По функциональности эта система подобна вышеописанной, только дешевле по материалам и установке т.к. не требует наличия самого котла, монтажа этого котла и разводки труб. Но она дороже в эксплуатации, поскольку потребляет не газ, а электричество.

 

Экономично-Экологичный способ быстрого тепла 

 

Этот вариант я позволю себе рассмотреть более подробно. Он представляет собой отопление дачи, загородного дома при помощи конвекционных печей длительного горения. Основной принцип конвекционного отопления заключается в том, чтобы распределить равномерно по помещениям теплый воздух, поступающий от печи. Преимуществом такого отопления является то, что его монтаж обходится в два, а то и в три раза дешевле "классической" системы отопления. Также его отличает быстрый первоначальный разогрев дома - за 20, ну, максимум, 30 минут в любой мороз. В "классической" схеме водяного отопления, вначале, идет разогрев теплоносителя, а уже потом теплоноситель, проходя по радиаторам, нагревает воздух в помещениях. Теплоносителя в системе бывает до 200-300л, и пока весь этот объем прогреется и начнет отдавать тепло, может пройти 1,5 - 2 часа. В конвекционном же отоплении воздух, проходя по воздуховодам печи, нагревается моментально. Время требуется только на то, чтобы воздух перемешался в помещениях достаточно равномерно.

 

Видов монтажа отопления существует несколько

Первый вид монтажа, самый простой, это когда печь устанавливается посередине дачного дома в холле, недалеко от входа. В этот холл выходят другие помещения с большими дверными проемами или арками, а так же лестница на второй этаж. Конвекция (перемешивание) воздуха в таком доме хорошая, и воздуховоды в таком доме не нужны. Холодный воздух с улицы будет нейтрализовываться расположенной рядом печью, через арки, открытые двери и лестничный проем, теплый воздух будет беспрепятственно поступать в другие помещения. Для усиления эффекта, можно использовать обычный вентилятор.

Второй вид монтажа, это когда планировка дома такова, что теплый воздух не может настолько свободно поступать во все жилые помещения (например, узкие двери или вы не хотите держать их открытыми), в этом случае достаточно бывает сделать по две регулируемые отдушины через каждую перегородку, желательно Прорезание отверстия в стене под отдушинудиагонального расположения на стене (одну вверху, другую внизу), для лучшего перемешивания регулируемые отдушинывоздуха. Ну и, конечно, не заставлять их шкафами. Отдушины в перекрытиях между этажами делаются аналогично, только желательно их располагать недалеко от печи, чтобы воздух поступал наверх потеплее. Как делать отдушину? Прорезаем в перегородке отверстие, вставляем в него короб, чтобы тепло не расходилось внутри перегородки, и ставим с обеих  сторон регулируемые решетки, чтобы, при желании, перекрывать подачу тепла.

Третий вид монтажа, когда помещение, которое нужно отапливать, находится за двумя, а то и за тремя перегородками, от того, где находится печь. В таких случаях требуется горизонтальный воздуховод с вентилятором и обязательно регулируемые решетки. Теплый воздух забирается из помещения, где находится печь и разгоняется по другим помещениям. Чтобы прогрев помещений был равномерным, следует настроить подачу тепла решетками. Эти три варианта могут комбинироваться между собой, при монтаже используются стандартные вентиляционные комплектующие. Недостатком является снижение шумоизоляции в помещениях. 

Четвертый вид монтажа, когда теплый воздух  забирается непосредственно от печи, при помощи специальных теплосъемников, и разводится по другим помещениям. Теплосъемник, это кожух из металла, который одевается  на боковые четыре воздуховода печи и объединяет их, из этого кожуха выходит общий воздуховод большего сечения, далее присоединяются сэндвичи (сэндвич, это труба-термос, двойная с теплоизоляцией), которыми и производится дальнейшая разводка тепла по помещениям. Шумоизоляция помещений при этом страдает значительно меньше. Воздух  в данном случае по воздуховодам идет достаточно горячий (в режиме длительного горения около 80°С, а в режиме прокаливания доходит до 600°С на выходе из печи) поэтому пластик тут не применяется, а только сэндвичи, во-первых, теплопотерь меньше, во-вторых, безопаснее. Недостатком, в этом случае, может являться не очень эстетичное нагромождение труб над печкой.

А теперь давайте сравним  печи "Булерьян"  и  "Бутаков" между собой. Не стану повторяться и снова перечислять все отличия "Бутакова", вы их можете найти на странице описания печей Бутакова, лучше отвечу с точки зрения пользователя. В обслуживании "Булерьяна" есть один момент: периодически необходимо удалять конденсат, образующийся в процессе топки,  из конденсатосборника, который может переполняться и протекать на пол. А что такое конденсат? Это смесь воды, сажи и дегтя. С не "хилым", между прочим, запахом. Если у вас труба дымохода внутри дома, то и конденсатосборник будет в доме, и его очистка, зачастую, бывает сопряжена с большой  вероятностью протечки этой чёрной грязи на ваш красивый пол. Если же труба у вас на улице, то зимой конденсатосборник будет замерзать и, возможно, вам придется на морозе отколачивать его палкой, вместо того, чтобы растапливать печь.

У "Бутакова" этих проблем нет. Конденсат собирать не нужно - он сам стекает в печь, где испаряется, образуя нагар. Этот нагар можно легко удалить прокаливанием печи. В режим прокаливания печь переводится путем незначительного выдвигания зольного ящика. Воздух сразу же пойдет через поддувало и начнется открытое горение (ведь в режиме длительного горения открытого пламени нет). Температура при этом поднимается до 600-700°С и вся сажа (то бишь нагар) выгорает, при этом печью выделяется огромное количество тепла, которое можно использовать для первоначального прогрева всего дома. Проще говоря, приехав в холодный дом, выдвигаете зольный ящик у печки, растапливаете ее и одну закладку сжигаете в режиме интенсивного горения, при этом "убиваете сразу двух зайцев": и печь с дымоходом от нагара очищаете и дом моментально прогревается (за 15-20 минут). После чего делаете вторую закладку дров, закрываете зольник и до утра можете не беспокоиться, сам проверял! 

Длительность горения одной полной закладки топлива зависит от нескольких факторов: от степени открытости шибера (заслонки на дымоходе), размера поленьев, влажности и плотности древесины. Температуру выходящего воздуха в режиме медленного горения можно менять путем изменения положения шибера, чем интенсивней процесс горения, тем выше температура и тем меньше время горения. Так же можно варьировать временем разжигания самой закладки дров. Т.е. если вы дали дровам хорошо разгореться, а потом задвинули зольник, то они и тлеть будут все сразу, давая большую температуру, но время горения будет меньше. А если вы не дали дровам разгореться, то и тлеть они будут по одному, по два, выдавая минимальную температуру и максимальную продолжительность. Например, мне хватало одной закладки самое большее на 12 часов.

Вообще, "Бутаков" - печка "всеядная", работает на древесине любого вида, сухой, мокрой, гнилой, на древесном угле, опилках в брикетах и даже россыпью. Главное, разжечь ее нормальными дровами, а потом все подряд пойдет, пока сухие тлеют - сырые высыхают. Но конечно самая большая отдача от сухой плотной древесины, древесного и каменного угля. Под использование каменного угля отдельно изготовлена специальная печь.

 

Устройство дымохода

В зависимости от направления стыков выделяется два варианта его исполнения: "на дым" или "на конденсат". Исполнение "на дым", это когда стыки труб направлены по ходу движения дыма, т. е вверх. Такие дымоходы применяются для печей с высоким температурным режимом, где конденсат не образуется, например банные, камины или  буржуйки. Исполнение "на конденсат", иногда говорят "на воду", это когда стыки труб направлены по ходу движения конденсата, т.е. вниз. Такие дымоходы применяются обычно в печах длительного горения с низким температурным режимом, где образуется конденсат, например, таких как "Бутаков", "Булерьян" и тому подобных. Такой способ монтажа дымохода исключает протечку конденсата на швах. По этой же причине изготовитель  не рекомендует в печах Бутакова горизонтальные участки дымохода. По возможности дымоход должен быть прямо-вертикальным, в крайнем случае, в виде исключения, допускается отклонение в 135° от вертикали.

 

Категория: Статьи об отоплении | Добавил: bazil58 (22.05.16) | Автор: Леонид E W
Просмотров: 372 | Теги: Тепло в доме, тепло на даче, Камины, дрова, печи, котлы, отопление дачи | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
avatar